LA CIUDAD DE LOS ESPÍRITUS

 

Leo La ciudad de los espíritus, de Mark Mazower, un libro que trata sobre la historia de la ciudad de Tesalónica desde su conquista en el siglo XV por el imperio turco hasta el siglo XX.

El libro es largo y minucioso en sus explicaciones. Pese al interés que me despierta por haber estado el pasado octubre en esa ciudad griega, y después de un inicio muy entretenido con la caída de la ciudad a manos turcas, se me atraganta un poco el paso por los siglos XVII y XVIII. Luego, me engancho más con el siglo XIX y, especialmente, el siglo XX con acontecimientos tan cruciales como la toma de la ciudad por el ejército griego en 1912, la ocupación aliada en la I Guerra Mundial en que la ciudad fue base de operaciones, el intercambio de población con zonas del laminado imperio turco a principios de la década de los 20 y, finalmente, la ocupación nazi con la deportación de decenas de miles de judíos que acabaron su vida en Auswicht y Bergen Belsen. 

Retengo un dato que me parece ilustrativo de lo azarosa que es la Historia de las ciudades y naciones. Dentro del convulso período bélico en los Balcanes de 1912 y 1913, el ejército griego llega a la ciudad ocho horas antes de que lo hiciera el búlgaro, teóricamente aliados en aquel momento. La ciudad pudo haber sido búlgara y la Historia hubiera sido otra.  Cuando es conquistada por el ejército griego, lo que más distinguía a sus habitantes era la religión, conviviendo cristianos, musulmanes y judíos. Ni siquiera los cristianos que había en aquel momento se sentían griegos, ni todos conocían la lengua griega. Pero, al expandirse el estado griego que se había independizado de Turquía unos cien años antes, la ciudad se heleniza a marchas forzadas y los musulmanes son enviados a Turquía; mientras que los judíos, que en gran parte descendían de aquellos expulsados por los Reyes Católicos, son aniquilados y la ciudad empieza a recibir nuevos pobladores que la helenizan.  Es curioso que, en una ciudad tan antigua, fundada por la hermanastra de Alejandro Magno y su marido, los habitantes actuales no puedan remontarse a más de tres generaciones en cuanto a su arraigo en la ciudad.

Un pavoroso incendio en 1917, la destrucción de los minaretes que había en la ciudad junto a las mezquitas, la devastación del cementerio judío que tenía muchas hectáreas de dimensión siendo el más grande de Europa ... demasiados acontecimientos negativos hacen que la ciudad se parezca poco a como era a principios del siglo XX.  Así que una de las mejores cosas que hicimos en el viaje fue explorar durante dos días el barrio que conduce a la Acrópolis y que se llama Ano Poli. Esa era la parte de influencia más otomana, callejuelas estrechas, en empinadas cuestas y dispuestas de forma desordenada.  Además, este barrio ofrece unas vistas sobre el mar Egeo una vez vas subiendo hacia la Acrópolis y es donde están ubicadas algunas pequeñas, pero muy interesantes, iglesias de la época bizantina.